От Havaianas на ток и завръщането на капри панталоните до романтични рокли, обемни силуети и мода, създадена от остатъчни материи – Copenhagen Fashion Week отпразнува своите 20 години с едно от най-силните си издания досега.
Ако доскоро Копенхаген беше наричан „малката сестра“ на Париж, Милано, Лондон и Ню Йорк, през август 2026 г. това определение окончателно започна да звучи остаряло.
Между 3 и 7 август Copenhagen Fashion Week представи сезона Spring/Summer 2027, отбелязвайки едновременно своята 20-годишнина и амбицията си да се превърне в онова, което модната индустрия все по-често нарича неофициалния „пети моден град“. Vogue определя тазгодишното издание като най-мащабното досега, с рекорден интерес, завръщания на големи скандинавски имена и все по-силно международно присъствие.
Но най-интересното в Copenhagen Fashion Week SS27 не беше една конкретна рокля, чанта или обувка.
Беше усещането, че скандинавската мода се променя.
Минимализмът не изчезва, но вече не е единственият език, на който Копенхаген говори.
Копенхаген на 20: от регионална седмица на модата до глобална сцена
Copenhagen Fashion Week започва преди две десетилетия като сравнително регионално събитие, ориентирано основно към северноевропейския пазар. Днес картината е различна.
Градът продължава да дава сцена на датски и скандинавски брандове, но все по-уверено отваря програмата си към дизайнери от Великобритания, САЩ, Африка и други части на света.
Този сезон сред международните имена бяха Paolina Russo, Iamisigo, Institution и Collina Strada, а според Vogue едно от най-шумните ревюта на седмицата е било именно това на Paolina Russo – с музикален „battle of the bands“ и публика от около 600 души, включително фенове извън традиционния кръг от редактори и купувачи.
Това е съществена промяна.
Защото Copenhagen Fashion Week вече не се опитва просто да показва как се обличат скандинавците. Опитва се да предложи алтернативна визия за това как изобщо би могла да изглежда една модерна седмица на модата.
Минимализмът среща максимализма
Може би най-интересният въпрос след SS27 е: какво всъщност означава „Scandi style“ през 2026 г.?
Дълго време отговорът изглеждаше лесен – спокойни цветове, отлично скроени палта, бели ризи, семпли силуети и онази привидно небрежна елегантност, която превърна скандинавския стил в глобален феномен.
Този Copenhagen Fashion Week обаче показа две напълно различни лица.
От едната страна останаха Freya Dalsjø, Almada Label, MKDT и By Malene Birger, които защитиха по-тихия, изчистен и интелигентен прочит на скандинавската мода.
От другата се появиха Stine Goya, Marimekko, Studio Constance, OpéraSport и Nicklas Skovgaard с повече цвят, блясък, декоративност, странни пропорции и желание дрехата да бъде забелязана.
Именно сблъсъкът между тези два свята направи сезона толкова интересен.
Копенхаген вече не казва: „Ето как трябва да се обличате.“
По-скоро казва: „Изберете коя версия на себе си искате да бъдете днес.“
Големите завръщания: Stine Goya, Marimekko и By Malene Birger
Юбилейното издание донесе и няколко силни завръщания.
Stine Goya се появи отново в официалния календар след двегодишна пауза, започвайки ревюто си с performance на ролкови кънки. Колекцията черпи вдъхновение от книгата 1913: The Year Before the Storm на Флориан Илиес и идеята, че именно периодите на несигурност могат да се превърнат в моменти на огромна творческа енергия.
Завръщането ѝ се оказа символично за целия сезон – вместо мода, която се свива и става предпазлива в трудни времена, видяхме повече желание за цвят, движение и фантазия.
Marimekko също се върна на подиума в Копенхаген след пауза, докато By Malene Birger направи първото си ревю там от шест години.
При By Malene Birger мястото беше почти толкова важно, колкото дрехите. Шоуто се проведе във Friheden – частното семейно имение на творческия директор Emilie Martinsen-Kønigsfeldt – и беше планирано така, че да започне точно когато вечерната светлина преминава към златния си час.
Точно това Копенхаген умее особено добре: да превърне ревюто не в корпоративен спектакъл, а в преживяване.
Collina Strada и едно от най-красивите ревюта на седмицата
Сред безспорните акценти беше Collina Strada.
Нюйоркският бранд беше поканен като първи участник в новата международна guest програма на Copenhagen Fashion Week.
Колекцията носеше името „Delirium in Bloom“, а ревюто се проведе край водата точно преди залез. На фона на датското пристанище свиреше струнен квартет, докато моделите се появяваха боси, с брокат, тюл, пайети, разрошени коси и дрехи, които изглеждаха сякаш са оцелели след една особено красива нощ.
Но зад романтичния хаос стоеше изключително конкретна идея.
Hillary Taymour създава всички визии специално за Копенхаген от deadstock материи, останали в архивите на Collina Strada, използвайки плисе, усукване, наслагване, patchwork и различни техники за текстилна манипулация.
Имаше ефирен шифон и тюл, пастелнорозово и бебешкосиньо, микрополи с метален ефект, пайети и огромни cargo панталони.
Резултатът беше прекрасен пример за една от основните идеи на Копенхаген: устойчивостта не е задължително да означава скучна мода.
А после Havaianas сложиха ток
Ако има продукт от Copenhagen Fashion Week SS27, който има всички шансове да стане истински viral, това вероятно са Havaianas на ток.
На ревюто на младия бранд Studio Constance класическият гумен джапанк беше трансформиран в модел с kitten heel.
Да, правилно прочетохте.
Havaianas – но на ток.
Обувката има асиметричен скулптурен ток и е създадена изцяло в характерния гумен език на марката. Показана е в черно, off-white и яркозелено. Това е и първият подобен модел на ток в историята на Havaianas.
И макар на пръв поглед идеята да звучи почти като модна шега, всъщност тя чудесно обяснява какво се случва в момента с тенденциите.
Разликата между „елегантно“ и „ежедневно“ става все по-малко важна.
Джапанките могат да бъдат вечерни обувки. Спортните шорти могат да се носят с токчета. Пижамата може да излезе на улицата.
И точно тази свобода се превърна в една от големите теми на сезона.
Капри панталоните вече не питат дали сме готови
Ако има една тенденция, която Копенхаген окончателно утвърди за Spring/Summer 2027, това са капри панталоните.
След няколко сезона колебливо завръщане дължината под коляното вече присъства в колекциите на редица дизайнери.
При Mfpen и The Garment каприто изглежда по-изчистено и почти офисно, докато Caro Editions и OpéraSport го интерпретират с повече цвят и настроение.
И тук отново виждаме една от силните страни на Копенхаген – дизайнерите рядко показват тенденция само като подиумен спектакъл. Те я превеждат на езика на реалния гардероб.
Панталоните стават все по-големи
На другия край на спектъра са balloon pants – огромни, закръглени панталони, които се стесняват в долната част.
След години на wide-leg силуети модата явно все още не е готова да се върне към тесния панталон.
The Garment и други марки показаха обемни модели, които стоят някъде между харем панталон, parachute trousers и скулптурна форма.
Тук комфортът остава важен, но пропорциите вече са по-драматични.
Нощницата излиза навън
Една от най-романтичните тенденции на седмицата беше т.нар. pajama dressing.
The Garment показа луксозни комплекти и slip рокли, Skall Studio се насочи към ефирни нощници с почти prairie настроение, а при Freya Dalsjø и Institution by Galib Gassanoff част от визиите напомняха красиво увити бели чаршафи.
След годините на „quiet luxury“ тази тенденция изглежда като логична следваща стъпка – дрехите продължават да бъдат удобни и меки, но вече не се стремят непременно да изглеждат сериозно.
Рюшове, обем и новите panniers
Романтиката обаче идва с известна доза театралност.
Institution, Studio Constance и Taus върнаха към живот pannier – историческата конструкция, използвана през XVII и XVIII век за драматично разширяване на женския силует в областта на ханша.
Разбира се, през 2026 г. никой не очаква да тръгнем към офиса с рокля от двора на Мария Антоанета.
Новият вариант е по-абстрактен – чрез конструкция, рюшове, слоеве и силуети, които умишлено нарушават естествените пропорции на тялото.
Това е част от по-голямото завръщане на декоративността.
След толкова години „безопасни“ дрехи, модата отново иска да бъде малко странна.
Бялото остава, но зеленото идва
Цветово Copenhagen Fashion Week SS27 нямаше само една посока.
От една страна присъстваха цели бели визии, кремави нюанси и характерната скандинавска неутралност.
От друга – подиумите внезапно бяха прекъсвани от ярки зелени тонове, синьо, розово и силни принтове.
Особено интересно е киселинното, почти „slime“ зелено, което се появи в колекции като Stine Goya и Gestuz и дори при новите Havaianas на ток.
Това не е лесният пастелен цвят, който чакаме всяка пролет.
Това е зелено, което нарочно иска внимание.
Малкият детайл на сезона? Лентата за коса
След години на шапки, забрадки и микротрендове около косата, на подиума се появи един почти банално познат аксесоар – широката еластична лента за коса.
By Malene Birger, Baum und Pferdgarten и Nicklas Skovgaard я използваха като част от стайлинга си, придавайки на визиите онова усещане за жена, която уж е вързала косата си набързо, но всичко изглежда безупречно.
Много Copenhagen.
Новите лица, които трябва да запомним
Copenhagen Fashion Week продължава активно да инвестира и в следващото поколение скандинавски дизайнери.
В програмата CPHFW NEWTALENT presented by Pandora този сезон участват Anne Sofie Madsen, Stem и Studio Constance, докато Sson, Renè и Taus получават статут One To Watch.
Това е особено важно в момент, в който част от най-разпознаваемите датски имена вече показват колекциите си в Париж.
Вместо да се опитва да ги задържи на всяка цена, Копенхаген изглежда решен да създаде следващите.
И понякога именно там се случват най-интересните неща.
Sson превърна климатичната криза в курорт
Едно от най-концептуалните представяния дойде от шведския бранд Sson и дизайнерката Yulia Kjellsson.
Колекцията носи ироничното име „The Resort“.
Сценографията напомня плаж, но вместо идилична ваканция виждаме пясък, отпадъци и усещане за лек дискомфорт. Идеята е да се противопостави фантазията за безкрайно лято на реалността на климатичните промени.
Дрехите са създадени чрез upcycling и нарочно изглеждат понякога мокри, намачкани или леко „неправилни“, сякаш бляскавият курортен живот продължава, докато светът около него се променя.
Това беше една от малкото колекции през седмицата, които поставиха климатичната тема директно в центъра на самия разказ.
Устойчивостта остава голямата разлика на Копенхаген
Тук се крие и причината Copenhagen Fashion Week да бъде следен толкова внимателно от индустрията.
През 2020 г. организацията въведе минимални изисквания за устойчивост за брандовете в официалната си програма – рамка, която разглежда не само това, което се случва на самото ревю, но и материали, производство, социални и екологични практики.
Други европейски модни организации, сред които тези в Берлин, Осло и Амстердам, впоследствие възприемат сходния модел, а British Fashion Council започва да го въвежда в своята програма Newgen.
Това не означава, че моделът е безспорен – през последните години имаше и критики към начина, по който модната индустрия комуникира устойчивостта.
Но Копенхаген поне поставя въпроса на масата.
И може би още по-важно – демонстрира, че отговорната мода не трябва да изглежда като наказание.
А какво се случва извън подиума?
В Копенхаген улицата почти винаги е вторият подиум.
Тази година street style-ът беше също толкова еклектичен, колкото колекциите.
Vogue откроява разголени талии, двойки с координирани визии, спортни Nike Dri-Fit шорти, носени с токчета, огромни shield слънчеви очила, шалове около главата и кръста, чанти тип belt bag, обувки на платформа и романтични prairie рокли с флорални мотиви и рюшове.
И тук се появява друг важен феномен.
Вече няма особена нужда дрехите да „си отиват“.
Спортно се смесва с романтично. Грубо с нежно. Вечерно с плажно. Скъпо с обикновено.
Стайлингът става по-личен и по-малко предвидим.
Какво ще носим през пролетта на 2027?
Ако трябва да съберем Copenhagen Fashion Week SS27 в един гардероб, той вероятно би съдържал капри панталон, огромен balloon trouser, прозрачна или драпирана блуза, романтична рокля с рюшове, нещо яркозелено, широка лента за коса и чифт обувки, които на пръв поглед въобще не би трябвало да подхождат на останалата част от визията.
Може би дори Havaianas на ток.
Но истинската тенденция не е конкретен артикул.
Тя е свободата от идеята, че стилът трябва да бъде последователен.
Точно затова Copenhagen Fashion Week е толкова интересен в момента.
Париж все още може да създава фантазията. Милано – лукса. Ню Йорк – енергията. Лондон – провокацията.
Но Копенхаген предлага нещо различно: мода, която може да бъде интелигентна, странна, удобна, отговорна, красива и понякога леко абсурдна – всичко това едновременно.
И след SS27 изглежда все по-трудно да продължаваме да го наричаме просто „алтернативната“ седмица на модата.
Копенхаген вече е една от сцените, които останалият моден свят наблюдава, за да разбере какво идва следващо.
